Новости

Jun 13, 2023

Юбка-миди, разделитель наций

Скромный образ, вернувшийся на подиумы в этом году, однажды спровоцировал культурный бунт, вытеснив мини и разозлив феминисток. Когда он впервые появился краснея весной 2014 года.

Скромный образ, вернувшийся на подиумы в этом году, однажды спровоцировал культурный бунт, вытеснив мини и разозлив феминисток.

Юбка-миди, впервые появившаяся в коллекциях весны 2014 года, привнесла в себя все атрибуты девичьего ретро: цветы, клетчатую клетку, люверсы, шифон, складки и горошек. Напоминая скромный, ультра-женственный образ 1950-х годов, он стал полезным изменением после долгой зимы, когда приходилось одеваться для полярного вихря, и осенью он возвращается в большем количестве итераций, чем когда-либо.

Но немногие последователи моды осознают, что миди — это далеко не ретроспективный кадр 50-х, а возрождение стиля, который был запущен в конце 60-х и угас — что впечатляюще — в начале 70-х. Оригинальное миди ознаменовало политическую и эстетическую революцию в женской одежде и поворотный момент в американской потребительской культуре.

По длине и названию миди конца 1960-х годов было прямым ответом на мини, которое пришло в США из Лондона в 1964 году и быстро распространилось из ночных клубов в кампусы колледжей и офисные здания. Циники предсказывали, что шокирующий стиль не переживет свое первое лето, но, когда температура упала, подол остался на месте. Женщины, решившие выдержать холод в мини-юбках, просто добавили толстые яркие колготки и ботинки. Мини просуществовал долгие годы, становясь с течением времени все короче и короче; сначала оголились колени, потом голень, потом вся нога. К 1967 году ему некуда было идти, кроме как вниз.

10 июня 1968 года журнал Women's Wear Daily запретил носить мини-юбки в офисе, объяснив в памятке: «Мы все знаем, что мини мертвы». Главный редактор Vogue Диана Вриланд тут же возразила: «Vogue ясно дал понять, что мы верим в юбку любой длины, которая подходит ее владелице. Мини-юбка летом выглядит восхитительно на правильных ногах и правильной девушке». Это серьезное одобрение не убедило читателей. Это было началом медленной, но неумолимой реакции на мини, которую журнал Women's Wear окрестил «войной подола».

По мере того, как десятилетие погрузилось в социальный и политический хаос, подол поднялся с уровня бедра до пола. Дизайнеры (и покупатели), неохотно придерживавшиеся одной длины, экспериментировали с асимметричным подолом, подолом в форме платка и длинными пальто в сочетании с короткими юбками. Некоторые находили бесконечное разнообразие моды освобождающим; другие были разочарованы постоянно меняющимися правилами. Но эта путаница отражала беспокойные и неопределенные времена – времена, мало чем отличающиеся от наших.

На фоне этого подшиваемого и подшитого края миди выглядело как шикарный и церебральный компромисс. Сегодня термин «миди» применяется к юбкам длиной до колена так же часто, как к юбкам чайной длины и юбкам-карандашам, а также к струящимся А-силуэтам. Но изначально оно обозначало специфическую, неумолимую форму: не до середины ноги, а до середины икры, расширяясь от талии до четырех дюймов ниже колена. Это был (и есть) сложный силуэт, который невозможно было создать, не выглядя приземистым или неряшливым. С неподходящей обувью это была катастрофа. Хотя оно и не такое явно молодежное, как мини, оно лучше всего смотрелось на молодых, высоких, стройных женщинах, способных прикрыться. Как и многие другие модные тенденции, он завоевал очки как за степень сложности, так и за исполнение.

Многие в американских СМИ обвиняли в миди французов, которые пропагандировали «длинный» образ в парижских коллекциях осени 1969 года. Но более вероятный источник вдохновения можно найти ближе к дому, в костюмах Теадоры Ван Ранкл для фильма 1967 года «Бонни и Клайд», действие которого происходит в Техасе времен Великой депрессии. Сразу ставшие культовыми береты, облегающие свитера и юбки до икры от Фэй Данауэй землистых оттенков и текстур оказались неотразимой альтернативой микро-мини из синтетических тканей и ярких цветов. В 1970 году журнал Show размышлял: «Наверное, никто в то время не предполагал, что самым далеко идущим вкладом, который Бонни и Клайд оставят нашему поколению кислотного рока и поп-музыки, станет их влияние на моду. И не то, что Теадора Ван Ранкл... станет ответственной за миди и грудь без бюстгальтера, которые являются визитной карточкой начала семидесятых. Но именно это и произошло».